帝國大廈 (empire state building)，總讓我想到King Kong, Swing 的歌，或是美式愛情片的浪漫結局。
自於2008年被列為 UNESCO 世界文化遺產後，檳城的喬治市 (Georgetown) 湧入了不少觀光客。還好，這個月初到訪時，Georgetown的小鎮感猶存，人們依舊以自己的步伐生活著。
走在Georgetown，轉個彎總是不同的風景，小印度旁邊就是寺廟，下個街口又換成了水上村落。不得不提的是遍佈街頭的3D壁畫(street art)，配上真實的單車、鞦韆、椅子等，已與小巷大街融為一體，實在佩服當地人對藝術的尊重。
Georgetown內一共有超過52幅壁畫，據知當中一些壁畫是由立陶宛藝術家Ernest Zacharevic所創作，也當地藝術家的作品。
網上更有有心人把壁畫位置mark在google map 上：
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=206983907087560792960.0004c3e782fdd713fd759&dg=feature
剛好有一天假，就趁機上深圳走一趟。
深圳離香港這麼近，對它的印象卻不外於東門逛街，世界之窗，和歡樂谷；
從未想過，這城市也有這麼可愛的藝術區。
深圳的華僑城創意文化園，位於深圳地鐵僑城東站附近，是深圳現代藝術的大本營。
文化園分為南北兩區，全都是由舊工廠改裝成的工作室，店鋪，CAFE，展覽廳與小賣店，完整地貫切著LOFT的風格。
又忙裡偷閒去旅行了。
這次去的，是我第二次踏足的蘇格蘭；但其實距離上次到訪，已將近十年前，感覺實在生疏，回憶也模糊。
這次蘇格蘭之旅的起點是漂亮的古城愛丁堡 Edinburgh。有去過的友人跟我說，愛丁堡是個歷史城市，整個舊城區也被列入UNESCO世界文化遺產。聽到之後，我當堂好興奮。實在太喜歡一些有歷史的城鎮，彷彿每個街角都有感情，都有故事，還有濃濃的人情味；總之，有歷史的地方，就像有故事的人，特別吸引。
到達愛丁堡時，已將近黃昏。我們見陽光普照，就趕緊抓住冬日和暖的陽光，直奔上Calton Hill看日落。Calton Hill 坐落於新城區旁邊，徒步從山腳爬樓梯上去，也只耗幾分鐘。愛丁堡人真幸福，隨便走走就能看到漂亮的城市全景。
從Calton Hill 往下看，愛丁堡最熱鬧的市中心就在眼前。車水馬龍，卻不見半座高樓大廈，輕易就看得見街道的面貌，城市的模樣。咖啡色的城市，煙筒裡飄出來的青煙，在和暖的日落照射下，分外溫暖。身旁雖然沒有佳人相伴，卻有好幾個像我這樣的「龍友」，抱著相機腳架等日落。
趁著好天氣，這幾天都抱著相機四處跑。香港，原來也真的很美
(Mong Kok; ISO 200, F/25, 6")
(Causeway Bay; ISO 200, F/25, 13")
(Causeway Bay; ISO 800, F/9, 1/50")
（Kwun Tong; ISO 400, F/22, 2")
有人說，匈牙利國家歌劇院是繼維也納歌劇院後，東歐最有名氣的歌劇院。 我抱著超級期待的心情聞名而來，卻居然碰上了歌劇院的暑期休季。Sosad，沒榮幸買票進內欣賞歌劇，唯有付錢參加導賞團。導賞團於每天下午三時與四時進行，有英語，德語，西班牙語，意大利語和法語五種語言。每位要付2900 HUF (約100元港幣)，價錢不便宜；但為了要看歌劇院的內部，這是沒辦法中的辦法了。
歌劇院大廳有過千個座位。縱使到訪時空無一人，氣派依然堂皇；尤其是天花的油畫與那金黃的吊燈，跟維也納的歌劇院相比，這裡地位雖然有別，但氣勢更澎湃，設計也更顯精致。聽著導賞員述說油畫和劇院裝飾的歷史與故事，心裡更惋惜這次沒緣分在這充滿大帝國色彩的歌劇院內看劇。唯有坐在劇院椅上，閉上眼睛，幻想著音樂，想像著歌聲，感受著中場休息時人們衣著正式，拿著紅酒在交際的情景。
導賞完結後，有一個約五分鐘的“mini concert”讓參加者試聽一兩首歌曲；略懂歌劇的我只能說這“mini concert”一點也不正宗，就當過一下癮好了。
參觀歌劇院過後，我們特意坐車到佩斯的海濱盡頭，徒步走過大名鼎鼎的Chain Bridge鎖鏈橋。
Chain Bridge建於十九世紀中期，是第一條連接多瑙河兩岸的布達和佩斯的重要橋樑，盛載了多瑙河以至整個東歐的運輸交通。它的外形真的有幾分像鎖鏈，晚上亮起燈來更像一條長又亮的珍珠鏈，一點一點的串連著多瑙河兩岸。
仰光車站，就像停止轉動的時鐘，留在上個世紀。
步入車站，站內都是看不懂的文字；迷茫之際，更亭的看更指示我到七號月台。原來七號月台中央有另一個更亭，窗上還貼著一張‘Foreigners’字樣的A4紙-------這大概是整個車站唯一的遊客亭。亭內職員用他還好的英語跟我溝通，然後讓我付了1USD，再指示我在月台上等13：05的火車。
車站月台很落後，沒指示牌，也沒有圍欄；人們若要從一個月台走到另一個月台，徒步跨過火車軌就可以。
起初也覺得奇怪，難道真的不用任何安全措施嗎？但後來火車到站，就明白了，因為火車真的駛得很慢很慢。
當地人在等火車之際，也甚麼都會做，有人在月台上吃飯，有人在餵奶，也有人在雨水下洗澡。
地點：英雄廣場(Hero Sqaure)，Andrássy Avenue
地址：1146 Budapest, Hungary (可坐地鐵到Hősök tere；如想走一小段的Andrássy Avenue，可於早一個站Bajza Street下車，沿著Andrássy Avenue徒步走往英雄廣場)
有人說布達佩斯是東歐的巴黎，是因為它浪漫，還是因為它名店林立？ 初時不了解，但到過英雄廣場（Hero Sqaure）與Andrássy Avenue之后，就有一點點感受到了。英雄廣場與Andrássy Avenue互相接連，站在英雄廣場的中央，就能看到對稱又寬闊的康庄大道Andrássy Avenue。Andrássy Avenue以英雄廣場為中心，向四周放射，氣勢磅礡，實在有一點在巴黎凱旋門回看香榭麗舍大道的感覺。失色的是人少車更少，也許我來得太早，可能晚上會否熱鬧些。
英雄廣場的中心，是千年紀念碑，刻有在9世紀創建匈牙利的7個部落領袖，以及匈牙利其他歷史名人的雕像。為首的是896年率領馬扎爾人定居於此的阿爾巴特，旁邊有12個歷史名人的雕像。英雄廣場的左右側都是博物館，塞爾維亞大使館也設於此處。1956年匈牙利事件時納吉曾經躲避於此（當時是南斯拉夫大使館），但后來被蘇聯人誘騙出來被逮捕。
地點：布達佩斯中央市場(Grand Market Hall)
地址：Vamhaz Korut 1-3, Budapest 1093, Hungary (可坐地鐵到Kalvinter，再徒步十分鐘)
逛當地市場往往都是我每趟旅程的“must-dos”之一；總覺得，每個城市最真實的面貌，往往都能在市場內看得見。布達佩斯中央市場(Grand Market Hall)是全布達佩斯最大，並歷史最悠久的匈牙利傳統市場。光是它那逾一百年的歷史，已很值得我們去看了。出地鐵站后沿著大道走，老遠就看得見我們的目的地------實在沒想到它的外牆也這麼氣勢非凡，大大的半圓拱門，配上紅色的磚頭，書本說它是波西米亞風格的建筑。市場內部的間格也相當整齊，婁底很高，空間感也強。
[中央市場的內與外]
在市場內逛街的有當地人，也有不少像我們這樣的游客。店鋪種類包羅萬有：水果店，專賣辣椒的香料店，服飾店，小食店，以致匈牙利特色的傳統手工藝店；總之，數之不盡。身為鵝肝fans的我，看到那一整行一整列的鵝肝店隨即好興奮；雖然帶不走新鮮鵝肝，也可帶走那些包裝精美的鵝肝醬，價錢ok，還可以拿回去當手信。還有就是香料店內賣的辣椒與辣椒醬，大包小包的選擇很多，看見不少游客都買了那些小包的回去送人。
一下火車，嗅到濃濃的回憶氣味--------布達佩斯，這是我曾經到訪過的城市；原來，這樣又六年了。
六年前，我還是一個糊裡糊涂的高中生，隨合唱團一塊兒來參加匈牙利的合唱比賽；還記得那時候青春到一個程度，質素超差的相機壞掉了，也讓我哭上了好幾天。現在回想起，腦裡依稀還存有一些片段；但實質逛過何地，看過何物，要記起很有難度。
布達佩斯是個雙子城，因為“布達”和“佩斯”本來是兩個獨立的城鎮，中間隔著了大名鼎鼎的多瑙河，於十九世紀才合並。布達佩斯曾經輝煌無比，被稱為“多瑙河之珠”；不少市內的建筑如英雄廣場(Hero Square)，以及地下鐵路，也是當時建成的；難怪它整個城市也被列作UNESCO世界遺產。常常覺得，有歷史，故事的地方往往都會特別讓人心動。匈牙利帝國豐富多變的歷史也許就成了其中一個讓我好愛布達佩斯的原因。還記得有一個晚上，從漁夫堡眺望多瑙河，河上的鎖鏈橋，並那金碧輝煌的匈牙利國會大樓，就像回到了數個世紀前，奧匈帝國還繁華的日子；只是霎那間，繁華流逝，什麼也留不下，隻有那沉默寡言的多瑙河依然靜靜奔流。
[匈牙利國會大樓]
圓形是很特別的圖形。它看似簡單得只有一條邊，看似溫純得沒有一隻角，卻跟誰都不能完整地合并在一起，從每一邊看都像是一模一樣，沒完沒了。對圓形的迷戀，就把我帶到來勵德村-----香港唯一一個圓柱體外型的公共屋村。
一出天后地鐵站，老遠已經看得見勵德村圓圓的外型；不過最想看的，是它天井內那些無盡的圓形。要拍到天井，就必須要闖進村內看過究竟；但由於勵德村始終屬住宅區，要進內拍照有難度，要尾隨著居民們偷偷走進去。
一般拍照熱點有兩個：頂樓和地下。頂樓往下看就有從天空看進井底的感覺，加上偶爾看到居民們出出入入，感覺很溫謦可愛。地下往上拍就有背光的問題，而且能夠看得見整個天井的位置正正在地下電梯大堂旁邊，隨時有管理員走來趕你走，不過拍出來真的很有感覺，看到照片后就覺得值了。
